Монтаж каналізації в приватному будинку

Система водовідведення є невід’ємною частиною сучасного житла. Якщо в багатоквартирних будинках з нею, як правило, не виникає проблем: багатоповерхівки підключені до загальної міської мережі каналізації, то в приватному будинку – доводиться самостійно організовувати системи відведення стічних вод. Сам процес цей не є надзвичайно складним, але вимагає дотримання деяких правил і обліку нюансів. Яких саме – допоможе розібратися ця стаття.

Приватний будинок: схема каналізації

Перш, ніж приступити до монтажу каналізації в приватному будинку, необхідно скласти план системи і визначити порядок проведення робіт. Якщо в приміщенні є по одній ванній, туалету і раковини – проблем з плануванням виникнути не повинно. Досить скласти схему з’єднання елементів внутрішньої каналізації з зовнішньої і спланувати метод відведення вод. Великі будинки, з безліччю вбиралень, ванних, декількома раковинами і т.д. – припускають кілька більший обсяг вироблених робіт по плануванню.

зовнішня каналізація

Зовнішня каналізація – це, власне, резервуар для стоків (колодязь, яма, септик …) і трубопровідна система, яка з’єднує будинок з нею. Її монтаж не є складним, а самої трудомісткою операцією можна назвати риття траншеї. Бажано щоб остання мала пряму форму, або близьку до такої. Це необхідно для досягнення плавності стоку і уникнення засмічень.

Ухил каналізації в приватному будинку необхідний для того, щоб забезпечити самостійний рух відходів під дією сили тяжіння, від будинку – до колодязя. Він повинен становити 2-3 см на кожен метр довжини зовнішньої труби. Тобто, перепад глибини залягання труби, довжиною 10м, повинен становити 20-30см.

Сама глибина залягання зовнішньої труби каналізації в приватному будинку визначається, виходячи з кліматичних даних, глибини промерзання грунту. Верхня точка труби в землі повинна бути розташована на 10-20 см нижче глибини, до якої промерзає грунт. Тобто, якщо земля взимку промерзає на 60 см – то глибина траншеї повинна становити не менше 60 см + 10 см + діаметр труби. В умовах, коли забезпечити досить низький рівень залягання труби немає можливості – слід подбати про її надійному утепленні. Найкраще вкладати основну трубу – в ПВХ виробі більшого діаметра, із застосуванням проміжного шару утеплювача.

Для з’єднання системи каналізації в приватному будинку і септика, вигрібної ями або центральної системи водовідведення рекомендується використовувати труби зі сталі. чавуну або ПВХ, діаметр яких становить 10-15 см (або товщі – при дуже великому обсязі стоків).

Вигрібна яма, септик і інші засоби збору стічних вод

Якщо немає можливості підключитися до централізованої системи каналізації – необхідно вирішити, яким саме чином буде здійснюватися збір стічних вод. Це може бути вигрібна яма, септик або станція біологічного очищення. Розташовувати їх необхідно не ближче, ніж за 5, але і не далі 20 метрів від будинку. Якщо ви вибрали місце слід враховувати, що в майбутньому необхідно забезпечувати вільний доступ до ями для асенізаційної машини.

Вигрібна яма – найпростіший варіант, так як не вимагає виконання складних будівельних робіт. Досить вирити колодязь, глибиною близько 2 метрів, зробити вимощення стінок цеглою, встановити бетонні кільця або резервуар. Деякі «народні умільці» (особливо на дачних і сільських садибних ділянках) використовують для цієї мети стали непридатними покришки від великої колісної техніки (тракторів, причепів, важких вантажівок), у яких попередньо зрізається борт. Вигрібні ями мають деякими недоліками: їх очищає здатність – мінімальна, такі споруди не придатні для відведення занадто великих обсягів стічних вод, а неприємний запах каналізації може завдавати дискомфорт людям, що знаходяться в приватному будинку.

Септик – конструкція рівнем складніше. Він складається з двох з’єднаних колодязів, один з яких (перший) має достатню герметичністю і служить для збору твердих відходів, а другий – не має щільного дна і забезпечує фільтрацію і вбирання грунтом стічних вод. Перший котлован септика повинен бути щільним, тому необхідно ретельно заштукатурити всі шви, а дно – залити бетоном. Другий колодязь встановлюється на подушку з піску, щебеню або гравію і водонепроникного дна не має. З’єднання ємностей повинно залягати не дуже глибоко (тоді втрачається весь сенс такої конструкції), так як в цьому випадку буде відбуватися рівномірне заповнення обох ям твердими і рідкими відходами, але й не високо – в такій ситуації можливе промерзання з’єднувального каналу взимку, а також переповнення першої ями. Оптимальною буде глибина 50-70 см. Ухил зв’язує труби – також 2-3 см / 1 м довжини.

Як і септик, так і вигрібну яму, рекомендується забезпечити вентиляцією, встановивши в дах відрізок товстої (10-15 см) труби, що виступає над землею на висоту близько 1 м. Верх вентиляційного каналу бажано забезпечити захистом у формі парасольки (як на трубах опалювальних котлів ).

Станція біологічного очищення – складне і дороге рішення, але такі конструкції забезпечують якісну фільтрацію води і не вимагають частих очисток.

Внутрішня каналізація

Планування внутрішніх систем – найбільш складна. Необхідно забезпечити ефективне водовідведення від всіх джерел, використовуючи переваги конструкції і уникаючи засмічень. Якщо коротко – схема підключення їх виглядає так:

  1. Сантехніка з’єднується з системою водовідведення через гідрозатвори або S-образні труби.
  2. Через коліно до них приєднується труба відведення води.
  3. Труби, які ведуть від сантехнічних пристроїв, з’єднуються із загальною трубою великої товщини, що веде до зовнішньої каналізації, через спеціальні трійники.

При прокладанні труб також слід дотримуватися нахилу в 2-3 см / 1 м довжини.

Дещо складніше виглядає прокладка внутрішньої каналізації в приватному будинку, що складається з декількох поверхів. Якщо санвузли, ванні, раковини або інші пристосування і прилади, що вимагають відведення стоків, розташовані вище першого поверху – потрібне застосування стояків. така конструкція здається трохи більш складною, але і її монтаж досить простий. Головне – правильно розрахувати довжину труб, забезпечити їх проходження через стіни і перекриття, намагаючись використовувати мінімум вигинів (для досягнення кращої ефективності стоку).

Ванну або раковину, а також обладнання – слід підключати до труби з металу або ПВХ, діаметром 5 см. Унітази, басейни та інші конструкції, де потрібно відведення потужного потоку – краще поєднувати з каналізацією за допомогою труб 10-11 см.

Для стояка використовуються 11-сантиметрові чавунні чи пластикові труби. Так як він потребує вентиляції – його необхідно вести наверх, через дах, де він виступає на 0.5-1 м над її рівнем. Зверху потрібно накрити стояк зонтообразним козирком, діаметр якого вдвічі більше, ніж у труби.

Ссылка на основную публикацию