Електропроводка в квартирі: все, що потрібно знати

Електропроводка в квартирі – це її «кровоносна» система, одна зі складових сучасного поняття комфорту. Неполадки в цій системі тягнуть за собою множинні неприємності: від тимчасової відсутності освітлення до пожеж в квартирі і поразок струмом. Ось чому проведення електропроводки вимагає уважного і грамотного підходу. Не важливо, зібралися ви замінити стару алюмінієву проводку в своїх оселях, або беретеся самостійно розібратися з електропроводкою в новобудові, однією сміливості буде недостатньо. Щоб обійтися без послуг найманого електрика, вам знадобляться базові знання електротехніки, інструменти, обережність і наші поради.

Підготовка до монтажу

На таку непросту справу, як прокладка електрокабелю та пристрій електроточок не йдуть «врукопашну». Домашні засоби для таких робіт не призначені. Тому ножиці, ножі, і леза слід прибрати подалі. А підготувати потрібно наступне:

з інструментів

  • викрутка-індикатор;
  • рулетка;
  • пасатижі, плоскогубці, викрутки;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • мультиметр або тестер.

кріпильні елементи і ізоляція

  • шурупи, дюбелі, цвяхи;
  • алебастр;
  • рідка ізоляція або ізоляційна стрічка.

електрофурнітура

  • УЗО і автомати;
  • розетки і вимикачі;
  • розподільні коробки;
  • кабель і Гофротрубки;
  • клемні колодки.

Електропроводка в квартирі і розрахунок її потужності

Приступати до прийняття планувальних рішень в частині електропроводки можна лише після певних розрахунків. Вам належить провести самостійну оцінку енергоспоживання вашої квартири. Не секрет, що розрахунок цей буде приблизними, тому що підрахувати споживання електрики непросто, по ряду причин, одна з яких полягає в тому, що деякі прилади працюють в різних режимах при різних навантаженнях (мікрохвильовка, холодильник і т.п.).

Перш ніж приступити до формульного визначення споживаної потужності в квартирі, обов’язково врахуйте такі моменти:

  1. підсумкова цифра повинна бути сумою електричних потужностей всіх електроспоживачів, які можуть використовуватися одночасно – від настільної лампи до насоса газового котла;
  2. відшукати значення споживаних потужностей ваших електроприладів допоможуть таблички на їх бічних поверхнях;
  3. в сумарну цифру потужності приплюсуйте потужності тих приладів, придбання яких є у ваших планах. Це потрібно для того, щоб прокласти кабель потрібного перетину і через рік не переробляти роботу;
  4. проаналізуйте, скільки одиниць електрообладнання, включаючи освітлення, буде працювати одночасно. Чи не занижуйте цифру навмисно, пам’ятайте про новорічне свято і парафіях гостей. Хіба ви хочете посеред урочистості сидіти в темній квартирі?

Тепер у вас є значення загальної потужності електроприймачів квартири. Тепер приступайте до розрахунку. Для цього існує формула:

Р = Р заг. ? До

У ній Р заг. – підрахована вами загальна потужність, К – коефіцієнт попиту, який враховує кількість електроприймачів і тривалість їх використання. Зважаючи на відсутність точних даних, рекомендується прийняти його за однойменним запитом з довідкової інформації, якою рясніє інтернет.

Припустимо, шляхом складання ви отримали значення сумарної навантаження 20 кВт. Для однофазної системи електропостачання з напругою 220 В це немало. Але після множення на коефіцієнт попиту 0,7 (70%) ви отримуєте 14 кВт.

Ця цифра є вирішальною при визначенні перетину кабелів проводки, які ви будете купувати.

угруповання електроспоживачів

Прийшов час приступити до створення принципової схеми електропроводки. Навіть якщо ви не дуже привабливий кресляр і далекі від інженерії, доведеться трохи поусердствовать, адже будь-яка велика справа починається з проекту. Ваша схема – не просто шпаргалка, куди ви будете підглядати в процесі роботи. У неї є важливі функції:

  • за схемою буде легко прорахувати кількість необхідного матеріалу;
  • на схемі добре видно місця розташування силових і освітлювальних елементів;
  • схему потрібно зберегти, щоб не забути місця проходження прихованої проводки при її можливе обслуговуванні;
  • на схемі відображені споживані потужності всіх електроприладів і ламп в квартирі.

Розводка електропроводки в квартирі вимагає угруповання електроприймачів. Це важливий етап в складанні принципової схеми. Кожна така група харчується від квартирного щитка окремим контуром, який має свій автомат. Такий спосіб поділу на окремі магістралі електроживлення дозволяє краще управляти приладами, локалізувати масштаб пошкоджень проводки, полегшити її ремонт.

Формування груп виконується виходячи з основних принципів:

  1. Кожна група живиться відокремлено і має свій автомат;
  2. До однієї захисту можна приєднувати кілька однотипних приєднань, враховуючи їх розташування, призначення та споживання електрики;
  3. Якщо потужність в групі виявиться вище розумних меж, її поділяють на підгрупи;
  4. Розеткові групи диференціюють від груп контурів освітлення;
  5. Енергозатратна кухонна техніка потребує окремого контурі та встановлення спеціальних силових розеток;
  6. Вологі приміщення в квартирі – ванна і туалет – підключаються окремим кабелем через пристрій захисного відключення (УЗО);
  7. Кількість розеток і вимикачів підбирають таким чином, щоб скоротити використання подовжувачів і трійників.

Тепер у вас є схема – ваш самостійний міні-проект і пора відправлятися за видатковими матеріалами.

Критерії вибору безпечної електрофурнітури і кабелів

вибір кабелів

Стара проводка повсюдно виконувалася алюмінієвої. Час довів всю непрактичність і ненадійність використання настільки крихкого і м’якого металу в електротехніці. Тому прокладати потрібно мідні дроти, їх і купуйте. Довжину кабелю дізнаєтеся, якщо виміряти рулеткою всі плановані канали для нього (нанесіть довжини на схему).

Що стосується марки кабелів, то для житлових приміщень придатний негорючий кабель марки ВВГ НГ. Якщо в квартиру підведено заземлюючий контур, то для розеток купуйте трижильний кабель з перетином від 2,5 квадратних міліметра, для світильників можна взяти 2х жильний кабель марки ВВГ з перетином від 1,5 кв. міліметра. Для кухонної електропроводки використовується трижильний кабель з перетином від 4 кв. мм.

Взагалі, підбір перетинів мідних кабелів для проводки квартир регламентований ПУЕ та залежить від струмового навантаження. Усереднені ж показники такі, що за номінальну квартирну струмовий навантаження приймається 16 Ампер, якій відповідає перетин кабелю 2,5 кв. мм. Але, з теперішнім рівнем технічного прогресу можна очікувати лише збільшення кількості електроприладів. Тому ось вам порада – беріть мідний кабель з перетином 4 кв. мм. Він витримає струмовий навантаження в 25 Ампер, ваша проведення не буде грітися і прослужить дуже довго.

Увага! Якщо електропроводка в квартирі – це її кровоносна система, то вступної кабель можна сміливо назвати її артерією. Вибирайте його відповідально.

вибір електрофурнітури

Вибираючи розетки і вимикачі, як правило, орієнтуються на їх функціональність і естетичність. Але дотримання норм електробезпеки при їх монтажі є визначальним параметром вибору. Що мається на увазі? Поширена нині внутрішня посадка розеток і вимикачів ще не гарантує безпеку їх використання.

Надійність електрофурнітури забезпечує конструкція її кріпильних елементів. Якщо вони виготовлені з м’якого металу, в процесі затягування гвинтів вони деформуються. Встромивши вилку в таку слабозакрепленную розетку, і потім, дістаючи її назад, ви витягнете її разом з розеткою і оголеними контактами.

З вимикачами дещо інша історія. Ви нічого не смикаєте, лише натискаєте. Тому основа безпеки вимикача – в ступені захисту його клавіш, які повинні бути виконані з якісного полімеру, що відбивається на його ціні.

Ще одне з важливих ланок електрофурнітури – контактна група. Купуючи дешеві вироби, ви ризикуєте отримати електрофурнітуру зі слабким функціоналом. При затягуванні провідників кріплення з тонкого металу утворюють слабкий контакт, що призводить до підгоряння. До того ж, в дешевих розетках і вимикачах на кріпленнях часто «злітає» різьблення.

«Вилки розетки, що встановлюються в квартирах, житлових кімнатах гуртожитків, а також в приміщеннях для перебування дітей в дитячих установах, повинні мати захисний пристрій, автоматично закриває гніздо штепсельної розетки з витягнутою вилкою» (ПУЕ п. 7.1.49).

Установка захисних вимикачів

вибір автоматів

Тип автоматів залежить від характеру навантажень. Навряд чи у вас в квартирі будуть використовуватися потужні електродвигуни. Для квартирного щитка підбираються автомати загального призначення. В цілому, слід виходити з правила: для групи розеток автомат на номінальний струм 16 – 25 Ампер, а на освітлення 10 А, тип автомата В.

УЗО

УЗО реагує на перепади напруги і відключає електроенергію щоб уникнути замикання. Щоб правильно вибрати УЗО по току, необхідно розуміти для яких цілей воно буде встановлюватися. Якщо захищається окремий елемент електромережі, наприклад, бойлер, то УЗО може бути розраховане на значення сили струму не вище, ніж 16 А. Якщо одним пристроєм захищається вся електропроводка в квартирі, то встановлюйте агрегат на 32 А.

Взагалі, на окремі групи рекомендовано ставити по одному УЗО типу А (або АС) на 30 мА і з розрахункової струмового нагрузкой- 16/25 / 32А.

Розводка електропроводки в квартирі

Підготовчі роботи

Проведення електропроводки виконують трьома відомими способами. Перший з них, відкритий, не застосовується в квартирах. Для житлових приміщень ідеально підходить прихований монтаж кабелів, коли провід укладається в стіни під штукатурку. Також існує комбінований спосіб, коли кабелі проходять в спеціальних рукавах, але частіше таким методом користуються в офісах.

Тепер можна приступати до монтажних робіт. Працюйте за таким алгоритмом:

  1. Намітьте і прорисуйте прямо на стінах і стелі все місця розташування електроточок;
  2. Проаналізуйте і повторно уточніть їх розташування;
  3. Нанесіть розмітку прокладки групових магістралей від електрощитка;
  4. Особливу увагу звертайте на сусідство з іншими інженерними системами квартири (газ, вода, опалення);
  5. За допомогою перфоратора підготуйте поглиблення в стіні для розподільних коробок, розеток і вимикачів;
  6. Проведіть штроблення стін під кабель-канали. Врахуйте, що не можна використовувати діагональні штроби, тільки горизонтальні або вертикальні.

прокладка кабелів

Відміряйте і наріжте шматки кабелю і захисної гофрованої труби потрібної довжини. Помістіть кабель до відповідних шматки трубок і прокладете його в канавках, закріплюючи алебастром через кожні півметра. Встановіть подрозетники і розподільні коробки в лунки на алебастрову основу. Після закінчення цих робіт, все нефункціональні отвори і канавки з кабелем оштукатуриваются.

Коли все відрізки кабелю будуть покладені в канали і з’єднані, вступні кінці гофров необхідно підвести до щитка і грунтовно з’єднати з його клемами. Ці роботи вимагають неухильного дотримання правил безпеки і проводяться тільки при відключеному електриці.

Не забувайте найголовнішого: з’єднувати між собою можна тільки дроти одного кольору. Ніяких змішаних з’єднань! З’єднання проводів можна виробляти трьома способами: за допомогою скруток, за допомогою пайки і клемами. Використання клемників – це компромісний варіант з’єднання проводів. Затягуючи болти, ви отримаєте надійний контакт.

Підключення світильників та електрофурнітури

Розетки і вимикачі

Висоту і місце розташування розеток і вимикачів вибирати особисто вам. Але тут необхідно враховувати невеликі нормативні обмеження, а також міркування ергономіки.

Ось вони:

  • заздалегідь враховуйте потенційні місця для меблів, віддаленість від предметів, які можуть впливати на роботу розетки;
  • задумайтеся заздалегідь про висоту установки вимикачів і розеток. Перші зазвичай ставляться приблизно на 1,5 м від підлоги (якщо в квартирі є діти, то можна і нижче) і вважаються включеними він при натисканні верхньої частини. Розетки оптимально розташовувати на висоті 30 см від підлоги, але тут вирішувати все ж вам;
  • забороняється установка розеток і вимикачів у ванній і туалеті, вони ставляться на зовнішніх стінах цих приміщень;
  • вмонтовуйте вимикачі таким чином, щоб вони не потрапляли в зону, прикриває дверима;
  • металеві предмети із заземленням (труби та ін.) повинні відстояти від розеток не менше, ніж на півметра.

монтаж світильників

Для освітлення в квартирі бажано встановити окремі коробки. Більшість квартир не має заземлення, тому для монтажу люстр і точкових світильників застосовується двожильний провід. Якщо ви власник сучасного житла, де забудовник подбав про безпеку мешканців і підвів заземлювальну шину, для підключення освітлювальних приладів є сенс використовувати кабель з трьох жив.

«Світильники, що встановлюються в підвісні стелі з горючих матеріалів, повинні мати між місцями їх примикання до конструкції стелі прокладки з негорючих теплостійких матеріалів відповідно до вимог НПБ 249-97». (ПУЕ п. 6.2.15).

підключення заземлення

Модернізація електропостачання, а з нею перехід на більш безпечну систему заземлення багатоквартирних будинків, йде повільно, але впевнено. Хоча ремонт існуючої проводки частіше виконують самі господарі. Більшість з них вже зараз дивляться в майбутнє, і, розмірковуючи здраво, при ремонті замінюють всю електропроводку. Якщо у вашого будинку нова або модернізована система заземлення, то ваш обов’язок – бути підключені всі розетки трижильним кабелем, в якому нейтральний і заземлюючий провідник – це самостійні жили.

Ссылка на основную публикацию