Електропроводка на кухні

З розвитком індустрії виробництва кухонної техніки життя стало набагато простіше, тепер господиня може не турбуватися про виконання багатьох дрібних і не вимагають особливих навичок дій, пов’язаних з приготуванням. Але за таке щастя кулінара розплачуватися електропроводка на кухні. Сучасні люди бажають мати на кухні близько десятка розеток і це зовсім не багато. Всі вони використовуються, а часом навіть одночасно. Велика кількість побутової техніки різної потужності створює навантаження на електропроводку і створює небезпеку короткого замикання в старих будинках.
Ця проблема вирішується заміною проводки. Але не тільки власники радянських хрущовок повинні замислюватися про електрику на кухні. При будівництві приватного будинку цього питання так само слід приділяти особливу увагу.

Підготовка до монтажу

Етап планування, що передує безпосередньо монтажу буває важливіша за всі інші робіт, саме грамотний план забезпечує хороший результат ремонту.

Склад кухонної техніки

План повинен включати в себе список техніки, що розташовується на кухні. Зазвичай, крім освітлювальних приладів, він включає в себе ряд стандартних приладів різної потужності, але він може бути розширений в процесі використання кухні:

  • Плита. У квартирах розташовують електроплити, якщо будівля дуже висока. Але для такого обладнання проектувальники передбачають окрему схему електропостачання.
  • Мікрохвильовка.
  • Кухонна витяжка.
  • Посудомийна машина.
  • Холодильник.
  • Іноді розташовують пральну машину або телевізор.
  • Електро чайник
  • тостер

Список техніки може бути продовжений нескінченно. Однак для всіх цих приладів потрібно окрема розетка і деякий їх запас на випадок збільшення кількості приладів.

Розрахунок необхідної потужності

Після цього розраховують потужність суми всіх приладів. Для цього в технічному паспорті кожної одиниці техніки знаходять номінальну потужність. Всі ці значення підсумовуються. Такий метод передбачає одночасне включення всіх електроприладів. Хоч це і буде відбуватися вкрай рідко, запас потужності необхідний. Від електрощита на кухню завжди простягають окремий кабель, адже в цьому місці зосереджено таку ж кількість приладів, як у всій іншій квартирі. Для розрахунку потужності існує формула:

Р = Р заг. ? До

  • Р заг. – підрахована вами загальна потужність.
  • К – коефіцієнт попиту? 0,7 (70%)

К – коефіцієнт попиту, який враховує кількість електроприймачів і тривалість їх використання. Зважаючи на відсутність точних даних, рекомендується прийняти його за однойменним запитом з довідкової інформації.

Калькулятор для розрахунку потужності

Припустимо, шляхом складання ви отримали значення сумарної навантаження 20 кВт. Для однофазної системи електропостачання з напругою 220 В це немало. Але після множення на коефіцієнт попиту 0,7 (70%) ви отримуєте 14 кВт.

Ця цифра є вирішальною при визначенні перетину кабелів проводки, які ви будете купувати.

Підбір кабелів

Далі необхідно дізнатися тип електричної мережі в квартирі. Однофазна проводка сильно обмежує сумарну потужність. Трифазна мережа створює значний запас потужності, але вона найчастіше встановлюється в приміщеннях з електропіччю.
Варто пам’ятати, що товщина кабелю залежить від необхідної потужності, чим вона більша, тим більше повинен, бути діаметр кабелю.

Коли потужності пораховані, можна приступати до підбору кабелю згідно з таблицею.

Підбір обладнання

На кухні дуже зручно буде розташувати окремий щиток. Якщо такої можливості немає, то доведеться обійтися установкою розподільної коробки. У ній будуть з’єднані всі шлейфи освітлення і розеток. В такому випадку зникає можливість відключення одного ланцюга, до того ж вони не будуть мати окремої захисту. У разі ремонту або заміни будь-якого обладнання на одній з ланцюгів така особливість буде дуже незручна.
Краще постаратися встановити щиток. Тоді на виході з нього необхідно підключити автоматичний вимикач, розрахований на максимальний можливий струм. Всі шлейфи розеток підключаються до окремих автоматичних вимикачів. Струм, на який розраховані автомати, має дорівнювати половині максимального сумарного струму кухні. Для шлейфів застосовують ВВГ НГ 3х2,5.
Якщо освітлювальні ланцюга запаралелівают, то їх підключають до автоматичного вимикача на 6 А. так само можна окремо підключити місцеве і загальне освітлення до окремих автоматів. такі ланцюга виходять з ВВГ НГ 3х1,5. Для підключення електроплити, вручений панелі необхідно прокладати окремий кабель перетином від 4 мм ?.

вибір УЗО

Через постійне приготування їжі на кухні дуже волого, тому в щитку розташовують диференціальні автоматичні вимикачі замість звичайних автоматів. Такий захід допоможе захистити людей від ураження електричним струмом, викликаного несправною проводкою або ізоляцією на приладах.

Замість діффавтоматов іноді встановлюють звичайні автомати з УЗО (пристрій захисного відключення), але це трохи складніше.
Навіть при грамотній установці електромереж, дбайливого ставлення з ними і постійній перевірці, можливо упустити якусь дрібницю. Це може привести до неприємних наслідків, але УЗО здатний захистити людину від удару струмом, а будинок від пожежі. Такий пристрій призначається для порівняння виходить з електрощита струму і повертається назад. Ці свідчення повинні бути рівні. При нерівності УЗО виробляє відключення електрики в разі дотику проводу. Прилад за 30-40мсек зауважує, що електроенергія йде до людини і негайно відключає електрику.
УЗО можна підбирати в залежності від кількості фаз. В цьому випадку підібрати його буде досить просто. Прилад повинен відповідати кількості фаз.

Можна вибрати УЗО по номінальному струму. Це показник величини струму, не завдає шкоди приладу при тривалому використанні. Залежно від номінального струму підбирають прилад. Це значення вказують безпосередньо на приладі. До того ж його доведеться захищати за допомогою автоматичних вимикачів. Це пов’язано з неможливістю УЗО з правиться з надструми, наприклад, при короткому замиканні.
УЗО має бути розрахований на номінальний струм, що перевищує суму всіх струмів підключених до нього автоматів.

Номінальний струм – це той струм, при якому відбувається спрацьовування приладу, він теж вказується на корпусі.

Важливий і тип спрацювання приладу:

Електромеханічні ПЗВ не залежать від стану мережі і будуть працювати навіть при деяких несправності.

Електронні набагато дешевше своїх побратимів. Але ці прилади вважаються менш надійними. Вони живляться від електромережі, яку захищають. Тому якість роботи такого пристрою безпосередньо залежить від якості електромереж в приміщенні.
Тип приладу можна дізнатися поглянувши на схему на корпусі приладу. Фахівці однозначно радять купувати електромеханічні прилади.

Вимикачі і розетки

Вимикачі і розетки є видимими частинами електромережі квартири, тому господарі перед початком ремонту в першу чергу думають про їх дизайні і кольорі. Це, звичайно, дуже важливо, але є ряд важливіших параметрів:

Струм, на який вони розраховані повинен бути не менше 16 А.

Пристрій повинен мати нікельовані і підвантажені ламелі. Допускається і зворотне, але в цьому випадку доведеться миритися з коротким терміном служби.
Думаючи про зручність необхідно придбавати подвійні розетки, майже не виступають за площину стіни. Це дозволить вберегти їх від пошкоджень під час ремонту та перестановки меблів.

Електропроводка на кухні – монтаж

Кожен господар бажає точно знати, що з електрикою в його будинку все добре. Саме тому багато людей, хоч віддалено знайомі з електрообладнанням вирішують розібратися в цьому питанні досконально, адже електропроводка на кухні своїми руками це не так складно як здається, а довіряти своїй особисто виконану роботу надійніше, ніж незнайомим і неперевіреними людям, хоч вони і представляються професіоналами.

Коли план складений, матеріали закуплені, інструменти підготовлені, можна приступати до монтажу. Це не найпростіший процес, доведеться робити все акуратно і не поспішати. Кожен етап монтажу повинен бути чітко виконаний.

Прокладка кабелю

Якщо ми проживаємо в квартирі, то в більшості випадків електрощит розташований на сходовій клітці. В цьому випадку в квартиру буде вводиться від двох і більше кабелів. Для проводки на кухню прокладаємо три лінії:

  • Кабель для електроплити 3х4 мм ?,
  • Кабель для розеток 3х2,5 мм ?,
  • Кабель для освітлення і витяжки 2х1,5 мм ?.

відкритий метод

Зовнішня електропроводка. Застосовується в дерев’яних будинках, де є небезпека загоряння і господарям необхідно постійно контролювати проводку.

прихований метод

Прихована електропроводка. В цьому випадку проводка йде всередині будівельних конструкцій. Такий спосіб не псує естетичний вигляд кухні і дозволяє надійно заховати всі проводи.

Перед початком робіт слід знеструмити квартиру, адже можна при штроблення стін ненавмисно знайти в стінах не відключений провід. При виборі будь-якого варіанту розміщення проводки слід дотримуватися строгих правил:

  1. Проводка повинна бути поміщена в які не палають ізоляцію або, при відкритому способі прокладки, в короб або трубу з НЕ димлячого матеріалу.
  2. Крізь огороджувальні конструкції кабелю повинні проходити в трубах із застосуванням розчину. При цьому їх повинно бути легко дістати.
  3. Вимикачі повинні знаходитися в 90 см від підлоги.
  4. Кожен кабель розташовується не нижче 15 см від стелі.
  5. Проводку не мають ближче, ніж 10 см від кута або укосу.
  6. Над вимикачами на рівні проводки у своєму розпорядженні распаячние коробки.
  7. Безпосередньо з розетки не можна живити більше чотирьох інших розеток.
  8. Ні в якому разі не можна руйнувати несучі конструкції будівлі.
  9. Проводка кріпиться через кожні 40 см.

При відкритому способі пристрої проводки всі місця, де кабель може бути механічно пошкоджений, захищають за допомогою труби.

Після виконання штробления стін і закріплення проводки необхідно записати або навіть сфотографувати вийшов результат роботи, вказавши відстані до помітних елементів конструкцій. Завдяки цьому розводка електропроводки на кухні не буде забута і господарі без проблем відремонтують електромережу в разі потреби.

установка розеток

Монтаж розеток без заземлення не викликає труднощів. Необхідно всього лише закріпити нуль і фазу на різних гвинтах розетки. Після цього – помістити конструкцію всередині стіни.
При наявності заземлення всередині ізоляції кабелю, який тепер надійно захований в стіні знаходяться три дроти:

  • Фаза. Зазвичай це білий або чорний провід.
  • Нуль. Синій провід.
  • Заземлення. Позначається жовтим або зеленим кольором.

До центральної клеми кріплять заземлення, а до двох бічних нуль і фазу. Щоб підключити дроти або використовують затиск, або обмотують зачищені дроти навколо гвинтів. При монтажі подвійних розеток слід уважно стежити за тим, щоб живлять дроти були закріплені на різних пластинах. Інакше може статися коротке замикання.
Залежно від конструкції розетки розташовують всередині стіни або зовні. Є варіанти прихованих розеток, їх ховають всередині меблів і в цьому випадку їх вид не псує інтер’єр в кухні і не дозволяє дітям дістатися до небезпечного електрики.

вимикачі

До розподільній коробці підходять три кабелю. Вони ведуть до вимикача, лампі і щитка. У кожному з кабелів повинно бути два дроти різного кольору. Щоб зробити підключення необхідно з’єднати скручуванням нульові дроти лампи і електрощита, фазні дроти електрощита і вимикача і фазний провід лампи з нульовим проводом вимикача. Всі з’єднання ізолюються, і конструкція залишається всередині стіни.
До тієї ж розподільній коробці можна підключити розетку. Для цього необхідно завести в коробку відповідний кабель і з’єднати нульовий провід з електрощитом і лампою, а фазу – з вимикачем і електрощитом.
Після підключення все розподільні коробки і розетки розташовують всередині попередньо створених отворів. Після цього можна продовжувати ремонт і тільки після нанесення покриття на стіни можна, нарешті, монтувати зовнішні декоративні елементи розеток. Після цього ремонт і пристрій проводки в будинку вважаються закінченими.

приклад

Давайте на прикладі спробуємо розібрати що виходить. Потрібно підключити кухню до електрики в одна, двох або трьох кімнатній квартирі звичайного багатоквартирного будинку з електроплитою.

Визначаємося що з електроприладів буде на кухні. Беремо список з початку статті і вважаємо загальну потужність обладнання згідно з таблицею.

Потужність побутових електроприладів в таблиці вказана приблизно. При підрахунку використовуйте потужність вказану виробником в технічному паспорті виробів.

Електроплиту або плиту, а так само освітлення в розрахунок не беремо. Для них прокладається окрема лінія.

  • Р заг. (Електроприлади) = 1650 + 300 + 2275 + 550 + 2250 + 210 + 1550 + 1100 = 9885 Вт.
  • Р заг. (Електроплита) = 3200 Вт.
  • Р заг. (Освітлення) = 300 Вт.

Отримавши загальну потужність скористаємося формулою або калькулятором в цій статті для отримання результату. До отриманої цифри додаємо 20% (для запасу по потужності якщо додатково придбаєте електрообладнання).

  • Р заг. (Електроприлади) = 8303,4 Вт.

Далі згідно схеми розподіляємо на дві групи розеток.

  • 8303,4? 2 = 4151,7 Вт.

Отримавши дані визначаємо перетин кабелю для розеток згідно з таблицею. Округляємо в більшу сторону і отримуємо кабель з перетином 2,5 мм ?. Далі згідно з іншою таблиці дивимося який тривалий допустимий струм тримає кабель. Нас цікавить трижильний кабель. Отримуємо 21 А.

Тепер спираючись на отримані дані можна підібрати автоматичний вимикач і УЗО для розеток. Автомат рекомендується ставити трохи менше ніж тривалий допустимий струм отже можна поставити 16 – 20 А на кожну групу розеток. УЗО ставимо на 5 А більше автомата 25 А.

Ссылка на основную публикацию