Баня з шлакоблоків своїми руками

Багато власників заміських або приватних будинків мріють про будівництво лазні, щоб можна було не тільки попаритися і розслабитися після робочого дня, а й провести час в компанії друзів. Однак основною причиною відмови від її зведення стає досить висока вартість натуральний будматеріалів, зокрема дерев’яних балок і колод. Рішенням даної проблеми стане будівництво лазні з шлакоблоку своїми руками. Даний матеріал хоча і є сприйнятливим до впливу вологи, але він має вагу значно менший ніж брус або цегла, що потребують закладки незглублённого фундаменту, а також стіни зводити можна досить швидко завдяки розміру блоку і простоті технології укладання.

Планування лазні

Створення планування лазні виконується з урахуванням створення необхідної функціональності і кількості осіб, які можуть одночасно знаходитися в одному приміщенні. При цьому варто прагнути до мінімально можливої ​​площі, щоб її можна було легше і швидше прогріти. У планування стандартної лазні входять наступні приміщення: передбанник, мийна і парилка. У деяких випадках потрібно обладнувати приміщення для відпочинку.

Малюнок 1. Схема лазні з шлакоблоку.

Площа повинна бути розподілена таким чином:

  • Передбанник повинен мати мінімальну площу з шириною в 1,5 м і довжиною до 2 м.
  • Парилка і мийна розраховуються виходячи з кількості одночасно знаходяться в них людей з площею по 1,5-2 м2 на кожного, а також з урахуванням розташування всіх необхідних меблів і аксесуарів.

Малюнок 2. Креслення типового проекту лазні на 3 людини.

Вибір конструкції опалювальної печі також варто вибирати заздалегідь, щоб потужності вистачало на якісний нагрів парилки до необхідної температури і передбачити установку для неї фундаменту якщо планується її викладати з цегли. Для електричних печей окремий фундамент не потрібний, але потрібно посилити несучу здатність статі. Перевага електропечей полягає у швидкості нагріву і необхідність постійного опалення, так як вони досить швидко остигають. Крім того, вони не виділяють диму і кіптяви. Цегляні ж конструкції необхідно довго нагрівати через їх масивності, але зате вони будуть віддавати тепло тривалий час.

Вибір місця під будівництво лазні

Баня своїми руками з шлакоблоку повинна бути побудована на майданчику, яка відповідає таким вимогам:

  1. Відстань до системи локального місця очищення стічних вод повинно бути мінімальним і складати до 10 м. Це пов’язано з тим, що каналізаційні труби необхідно заглиблювати і прокладати під ухилом в 20 на погонний метр. Для підключення до централізованої системи каналізації відстань повинна бути більше 5 м, щоб забезпечити достатній простір для обслуговування комунікацій.
  2. Найближчі споруди, дерева і основний будинок повинні знаходитися на відстані більше 5 метрів від лазні. Відстань до туалету і хозпостроект має бути не менше 12 м.
  3. Якщо ділянка нерівний, то баню слід розташовувати на височини з метою запобігання можливого весняного затоплення при піднятті рівня грунтових вод.
  4. Грунт під банею повинен бути щільним, щоб знизити витрати на фундамент.

Підготовчі роботи

Перед тим як побудувати лазню з шлакоблоку своїми руками необхідно виконати розмітку ділянки під забудову. Згідно з проектом по кутах майбутнього об’єкта забиваються кілочки і на них натягується мотузка. Потім необхідно зняти родючий шар грунту на глибину 20 см. Після цього прокопують по периметру траншею на глибину нижче промерзання грунту на 30 см. Її ширина повинна бути на 10 см ширше поперечного розміру шлакоблоку, яка буде враховувати установку опалубки. Однак якщо на місці будівництва грунту пухкі або пучіністие, то варто замість стрічкової конструкції використовувати столбчатую і встановити фундамент палі з ростверком. Інтервал між сусідніми палями повинен становити 1 – 1,5 м, а глибина траншей під них не менше 3 м.

Малюнок 3. Розмітка під будівництво лазні.

На вирівняною дно траншеї необхідно засипати піщано-щебеневу подушку незалежно від того буде проводитися бетонна заливка або установка паль (крім гвинтових). Товщини кожного шару складає по 20-25 см, кожен з яких необхідно ретельно трамбувати. Піщаний шар варто рясно заливати водою, щоб спростити процедуру трамбування.

Заливка стрічкового фундаменту

Перед тим, як заливати стрічковий фундамент необхідно встановити дерев’яну опалубку з прокладкою внутрішнього простору гідроізоляційним шаром. Потім між стінками опалубки потрібно розташувати шару не на основі сталевих прутів, діаметр яких становить не менше 8 мм, щоб кінці арматури не виходили на поверхню бетону. Для цього застосовують спеціальні пластикові маячки. Арматуру необхідно перев’язати так, щоб вийшов крок сітки 5-10 см.

Малюнок 4. Заливка бетонного розчину в опалубку.

Заливка повинна виконуватися за один раз або з невеликим проміжком часу. Тому доцільно замовити необхідну кількість бетону марки не гірше М300 на заводі і доставити його бетономішалкою. Необхідний обсяг обчислити досить просто: вимірюється довжина, ширина і глибина траншеї, відповідні величини підсумовуються, а потім отримані значення перемножуються. Через те, що в обсязі присутній арматура, усадкою розчину можна знехтувати.

Під час заливки необхідно ретельно перемішувати розчин вручну або за допомогою вібратора, щоб видалити повітряні бульбашки. Потім проводять вирівнювання поверхні розчину за допомогою шпателя і перевіряють рівнем горизонтальність поверхні. Терміни часткового застигання розчину складають 19 діб, а повного – 29 днів. Після застигання розчину знімають опалубку, а монолітні стінки фундаменту обмазують мастикою для гідроізолювання бетону від грунту.

Малюнок 5. Фундамент під баню готовий.

Коли залитий основний фундамент необхідно вирити додаткову траншею під установку підстави під піч, якщо вона буде викладатися з цегли.

зведення лазні

Споруда лазні своїми руками з шлакоблоку вимагає особливої ​​уваги при кладці стін, так як важливо дотримати їх рівність. Від того, як буде викладено перший ряд, багато в чому залежить міцність будівлі. На фундамент поблизу кутів лазні забивають кілочки, на які натягують нитку в строго горизонтальному положенні вздовж кожної зі стін. Потім від одного з кутів починають виконувати кладку блоків. Для цього кельмою наносять цементний розчин рівномірним тонким шаром зверху на фундамент, а потім укладають перший блок. Спочатку його виставляють в правильному положенні, а потім сильно притискають до основи. Зайвий розчин при цьому видаляють.

Замість притиснення зручно застосовувати дерев’яну киянку, якій варто акуратно простукати блок по всій верхній поверхні. Потім цементним розчином змащують горизонтальну площадку під установку сусіднього блоку, а вже встановлений промащують в торці. Беруть наступний шлакоблок сильно притискають до попереднього, а потім до основи. При цьому зайвий розчин прибирають. Потім перевіряють рівнем горизонтальність їх укладання. Таким способом викладають перший ряд.

Малюнок 6. Кладка шлакоблоку з армуванням в місці формування віконного отвору.

Другий ряд викладають з перев’язкою першого. Це означає, що кладку наступного ряду починають з того ж кута, від якого клали перший, але в зворотному напрямку. Кожен третій ряд необхідно прокладати арматурної сіткою з діаметром прутів 2-3 мм і обов’язковою перевіркою стін на вертикальність за допомогою схилів, а також на горизонтальність. У тих місцях, де потрібно виконати дверний або віконний проріз роблять відповідні позначки для зручності кладки. Також варто відзначити той факт, що одночасно з зовнішніми стінами потрібно викладати і внутрішні з виконанням перев’язки. Якщо блок не вміщується в ряд або не дозволяє сформувати отвір, то його слід акуратно зрізати болгаркою.

Останній стіновий ряд повинен бути виконаний з кріпленням під мауерлат, який потрібно для закріплення покрівлі. Його виконують за допомогою сталевих стрижнів діаметром від 10 мм, які вставляються в отвори шлакоблоку і надійно цементуються, а потім на них монтується дерев’яний брус з перетином 100х150 мм.

Малюнок 7. Зведення двосхилим даху.

Після установки обв’язки стін необхідно приступати до формування каркаса даху. Найбільш вдалими вважаються двосхилі конструкції, які легко реалізувати на практиці. Кут нахилу скатів допускається в діапазоні від 30 ° до 45 °. Він вибирається в залежності від вітрових навантажень і покрівельного матеріалу. На землі виробляють розпил брусків по необхідних розмірах, а потім збирають основний каркас. Після цього його піднімають на дах і монтують до обв’язки. Далі, встановлюють обрешітку під конкретний покрівельний матеріал і настилають крівлю. В якості покрівельного матеріалу варто вибирати легкі листові матеріали: металопрофіль, ондулін, сталеві листи і т. Д.

Малюнок 8. Будівництво лазні з шлакоблоку з двосхилим дахом завершено.

На наступному етапі необхідно встановити гідро- і теплоізоляційні матеріали на дах і стіни. Оскільки шлакоблок схильний до вбирання вологи, то його з зовнішнього боку необхідно захистити. Ідеальним варіантом є монтаж сайдінгових панелей, які потрібно встановлювати згідно рекомендацій виробника.

Малюнок 9. Пристрій гідро- і теплоізоляції стін з обшивкою вагонкою.

Потім приступають до установки дверей і вікон. Нюансом при установці дверей є необхідність їх відкриття у внутрішню сторону з метою збереження тепла. На двері і вікна варто встановити пластикову або дерев’яну фурнітуру, яка при нагріванні не розжарюється і не викликає опіків відкритих частин тіла.

Малюнок 10. Повністю оброблена кімната для відпочинку в лазні з встановленим обладнанням та меблями.

Завершальний етап будівництва полягає в кладці печі, а також виконанні обробки приміщень та встановлення необхідного обладнання. Фото лазні з шлакоблоку своїми руками наведено на малюнку 8.

висновок

Будівництво лазні з шлакоблоку має відносно просту технологію і займе значно менше часу, ніж при кладці цегли або колод. При цьому готовий об’єкт буде мати практично всіма перевагами, що і лазня з колод за умови дотримання всіх будівельних технологій.

Ссылка на основную публикацию